昭化城素描
——川陕道（三月二十四日）
从阆中坐车返回广元，已是正午时分，然后赶往古城昭化，又费时半个多小时。
昨夜的雨淅淅沥沥地持续下个不停，到现在呈愈演愈厉的趋势。我瑟缩着脖子，打着伞走出停车场，一阵风差点把伞吹跑。在两百多米远的正前方，那座三国以来的历史名城在雨里清晰可辨，暗青色的城垣与阴霾的天空一色。
在临清门口的小饭馆解决午餐，已经是下午一点多了，饭馆里令人惊讶地近乎满员。站在饭馆门外的凉棚底下观看临清门，城墙约有五米多高，墙上附满了苔藓和藤蔓植物，班驳的城砖不知已经历了多少岁月，在雨中尤其显得幽暗。
城内的道路正在施工，从圆拱形的城门往里望去，道路上的青石板被撬起堆在路边，地面泥泞不堪。房屋建造在道路两边的台阶上，每家住宅的屋顶高低相错着一直排列到视野的尽头。
入城，尽可能沿着台阶上走。也许是防水和防霉的原因，台阶相当高，不少住宅的屋檐都很宽广，在这些屋檐下行走是干燥的。雕琢的檐角、宽广的屋脊，依稀可看出这些古城世家的昔日荣华。
雨势丝毫没有减弱，雨滴飞洒在我的脸颊上，身体象结冰一样的寒冷。路上行人寥寥，两三个小学生飞奔着进了学校，老人坐在屋檐下悠闲地看着雨景。
行至龙门书院，只见围墙高耸，门户洞开，门外有两座石麒麟镇守。走进门一看，庭院树木森然，幽雅宜人，可惜那明代的楼阁遗址却建成了本地政府机关的办公地。又行至益合堂，这是间明末创办的老字号药铺，直到民国以后才停止经营。宅院深邃，家什堆放杂乱，一个三十多岁的妇人正搬弄着木柴，对我的到访视若无睹，她的脸色如少女般红润。宅院已经很没落了，墙壁几处残破，屋顶有些漏水，宅院深处的二楼栏杆上镶刻着秀丽的花纹，暗示着宅院曾经的盛极一时。
从瞻凤门出城，到了地广人稀的郊野地带，问了路，知道去桔柏古渡要经过麦田，然后下坡，到达嘉陵江边。此时天气更加恶劣，田埂上泥潭的积水越来越多，几乎无法立足。我终于向大自然妥协，放弃了前往桔柏古渡的打算。
远远望去，嘉陵江上烟雨升腾，似霞雾笼罩着古渡对岸的茂密山岭。空气凝重，山岭朦胧，时隐时现。
循原路回城，过了北门。因为施工，街道上淤泥积水严重，翻起来散乱堆放的青石板仿佛痛苦不堪的的模样。街道的另一段已开始铺洒沥青。
路边的告示牌上写着，由于要兴建集市，因此整修街道，所造成不便敬请谅解，云云。
那么也就是说，将不再恢复成为青石板的街道了吧。我的脑海中想象着这样的场景：汽车沿着这些新砌的沥青马路，穿过昭化城，开往桔柏渡口，将那些摆渡过来的对岸民众接上车，然后送往城镇、集市等各个地方。然而现代化道路的修建，昭化城的古韵恐怕也将荡然无存吧！
我经常会不由地认为，旅行有时是在和时间赛跑。我曾在一九九八年到二零零二年间三度游览扬州的瘦西湖，每次的观感均有所不同，因为人流渐多和园林设施本身的变化，越来越感到那种庸俗的味道。也许，有形的东西终究是要毁灭的，昭化城的古街也难以逃脱这一规律。随着功用的丧失，习惯和信仰的改变，能保存到后世的名胜遗迹是何等的幸运！
但是，假如因为旅行，希望一些穷困落后的地区永远不改变面貌，那也是一种自私的行为。旅行只是生活的一部分，生活若能顺其自然便会心有余暇，旅行不亦当如此吗？何况，不同的人，和他们所特有的地域文化背景，那种错杂交织的构画，永远是百看不厌的风景。
出临清门，顺道游览了费祎墓。墓在国道边，昔日规模浩大的蜀丞相墓，现仅存约三米高的一堆黄土，如果没有墓碑的提示，很不容易发现。墓上栽着许多株青竹，枝干挺拔，枝叶繁茂。墓后紧挨着农人的屋舍和菜畦。
费祎在蜀汉以外交见长，继诸葛亮、蒋琬之后，官至大将军、丞相，在激烈竞争的三国时代，并未立下多少文治武功，算是一个官场上的投机分子。与前任的诸葛亮和后任的姜维相比，费祎没有什么进取心，他长期驻军于葭萌关（昭化）一带，在一次大宴三军之后，因为酒醉，愚蠢地被魏国降将郭循取了首级，落了个悲惨的下场。
身负国家重任，而轻贱自己的生命，这无论如何是一位令人大摇其头的人物，只是因为生在悲剧性的蜀汉，才惹来后世的几许同情之泪。刘备开蜀汉国，传二世而亡，这四十年的历史舞台，上演了多少出悲剧？又有多少后人闻之泪流满面？
作者：sadrosed
