已经在发祥格萨尔王史诗的故里德格县境内了，过了马尼干戈——西藏、青海、四川三省交汇的一个中转小镇，提供燃料和饮食的食宿点犹如苍莽中的“新龙门客栈。”雪依然不依不饶地洒落，待看到“新路海白鹿唇保护区”的牌子时，大地和山湖已然一幅黑白长卷，牦牛散落如山水画中的皴点，或密或疏，草坡浅渚，天地一色的银白里，过河的牦牛似乎于悠然中添了几分金戈铁马的苍茫之气。
是海拔6168米的雀儿山东麓，“爬上雀儿山，鞭子打着天”的山势到这里不那么壁立了，海拔也缓和了高耸，四周的山峰全部戴上了雪帽。沿一个缓坡走，挂满雪的云杉、冷杉间沙底红字的玛尼石层叠错落，渐次，玛尼石越来越大，“六字真言”也越写越磅礴，分不清眼前是天空，是雪，还是湖。新路海就背靠着山，面向了草场和针叶林，在雪的缠绵中呈现。
新路海当然不是海，它其实是个冰蚀湖，由冰川掘蚀而成，湖水靠冰雪融水和天然降水补给，海拔4040米，藏语名“玉龙拉措”，就是“心倾神湖”的意思，相传藏族史诗《格萨尔王传》中英雄格萨尔的爱妃珠牧来到湖边，被此处湖光山色所吸引，徘徊湖边流连忘返，她那颗眷念美丽河山的心犹沉海底。后人为了纪念她，将湖取名为“玉龙拉措”。“新路海”据说乃当年川藏公路的筑路大军所命名。
雪突然就停了。湖水也似乎是凝固的，只有草和灌木在脚步下的细语，以及牦牛低头吃草的嚓嚓声，安静，天地的安静。天空的颜色慢慢清朗起来，云天不再一色，云带飘舞着从天上下来，绕在湖边山腰，山此时在雪白里泛出灰绿，是杉树模糊的丛丛，倒影入玉龙拉措的清澈水色，云不为所注意地挪动着，低低地，低低地，似乎要与湖耳鬓厮磨，却又飘过去，与山缠绵。天地间是少有颜色的，只有雪色，雪中莹莹绿意的山湖之色，和倒映在湖中玛尼石上的六字真言，是岁月磨洗过的那种红色。大家看到这样的湖，似乎有些猝不及防。先前的大雪已经撩拨起了一路风尘的心，现在是感觉到了碰撞，为此，翻山越岭艰难呼吸几百公里的疲顿也似乎稍稍找到了释怀的理由。在刹那的停顿后，快门不断响起。有人要与山湖合影，有人想跟玛尼石拍在一起，有人越过边缘的湖石，希望离湖近些，有人举着三脚架去寻找别致的视界。老蔡跪在地上取景，方先生忍着腿伤录像，大家好像都忘记了寒冷、辛苦、高原反应，忘记了来路翻过锣锅梁子山时的那份紧张——因为抢劫案件的曾经发生，眼前是只有新路海的冰清玉洁了。
住在附近雪峰岩洞里闭关修炼的多加喇嘛陪伴新路海已经20多年了，他现今已50多岁，常年赤脚行走，寒冬不著鞋袜亦毫发无损。据说，若是运气好，还可在新路海边见到他，一个精神矍铄，曾磕长头以躯体丈量川藏公路去拉萨朝圣的人。
在湖边慢慢地走，用力呼吸凛冽清冷的空气，感觉那股子气穿过鼻腔而下，而肺，而全身，由冷而热，渐渐的，有一种热力涌起来，好像要寻找表达的途径，最好是与新路海零距离，于是张开双臂，尽可能地张开，虽然不能拥抱眼前的宁静，可是非此没有其他更贴肤的方式。
总要回去，只是过客，踩着雀儿山的雪，我对自己说莫回头，呼吸了这里的空气已经满足。走进牦牛群听它们切切的吃草声，雪山雪地冰湖无声。
返沪后，我发现相机快门出了问题，无论康定、稻城，还是新都桥等地，都丢失许多镜头，仅留数得清的几张，让我一下子回不过神来，连着几天不想去整理照片。可是，当再次在上海看到新春瑞雪，第一时间的联想还是雀儿山、新路海的雪，虽然城市的雪地不那么宁静，雪片也似乎是小了一圈，但竟然成了引子，想念仿佛是那一抹雀儿山间的云带，在高原和城市之间缥缈。
面对自然，其实我们只能无言无影，即使在荒莽之处你留下了人迹，甚至尚不如那棵老树墩上的雪，虽然将要化去，却是与树与土地为了一体。于是，能够想念，能够回味那种清冽之气，已是生命之滋养。
